RiñonalLos OCKS golpeados por las olas del Atlántico han otorgado nombres como «Fin of the World» y «Coast of Death» en Galicia, la región del noroeste de España. Pero hay un lado más tranquilo e íntimo de esta costa, la de los muchos rias (Entradas). La leyenda dice que resultaron de la impronta de la mano de Dios cuando hizo el mundo y, tentadoramente, fomentan los mariscos superlativos. Esto me atrae a Vigo, el puerto pesquero más grande de la UE, que se derrama por una ladera hacia un estuario protegido bordeado de puertos deportivos, muelles industriales, muelles, un puerto de pesca y una terminal de cruceros.
La fórmula mágica es la combinación de agua fresca del río y agua de mar salada, que crea un paraíso rico en nutrientes para suculentos crustáceos y cefalópodos. Yo pronto también aprendo que Vigo se unen en la cadera al mar, y lo han estado durante siglos. Pasión por el mar Reglas: «Todos somos hombres del mar», como me dice un local, y las cargas de pescado oceánico se unen a los mariscos en los platos de muchas tabernas, bares de tapas y restaurantes de Vigo.
Vigo mapMientras paseo por el muelle, de repente encuentro una estatua de vida de un hombre barbudo sentado incongruentemente en cuatro tentáculos de pulpo gigantes. Si conoce las épicas 20,000 leguas de Jules Verne bajo el mar, con el Capitán Nemo y su ingenioso submarino Nautilus, esto podría sonar una campana. Inspirado por Tales of Vigo, que luego visitó, el autor conjuró la búsqueda ficticia de Nemo de tesoros en los galeones hundidos del fondo marino. Francis Drake, que habían atacado Vigo, que había atacado Vigo tres siglos antes. Otros piratas e invasores siguieron, pero el próspero puerto de pesca sobrevivió.
Me puse en marcha para investigar los mejillones de cultivo del estuario. Pablo Mariño, del especialista en turismo marino Bluscus, es mi guía conocedora, que me dirige en su tradicional derrotar Barco sobre el agua tranquila y rica en plancton hacia lo que parece una choza de madera sobre los zancos. Es uno de más de 600 bateas (balsas flotantes) en este ria Solo, parte de la industria marina de Galicia que exporta en todo el mundo y emplea alrededor del 15% de la población de Vigo.
Monumento a Jules Verne en el puerto de Vigo. Fotografía: Ricardo Álvarez García/AlamyJorge, el alegre jefe de esta balsa, explica el proceso mágico y complejo de producir mejillones de primer nivel (algunos de los cuales más tarde devoran): regordete, jugoso y nunca más de 48 horas de edad. Las largas cuerdas suspendidas arriba y colgadas en el agua son su terreno de inyectación desde el desove hasta la cáscara, donde maduran en hasta 18 meses. A pesar de la caída de la producción, el entusiasmo de Jorge brilla mientras muestra un grupo fuerte de las conchas negras de tinta, aunque admite: «¡Mi único problema es que soy alérgico a comerlos!»
Cerca de donde atracamos, me encuentro con Severino Casal, un ex pescador que realiza viajes a lo largo de la costa en su bote de madera de los años 70, Nuevo Migueliño. “Me enamoré del mar en mi adolescencia: aire fresco, el paisaje, las variedades de los peces. Pero la industria está cambiando ahora debido a regulaciones más estrictas, también sobrepesca, aumento de la temperatura y contaminación del agua en el rias. Hay tantos factores «.
Es hora de probar algunas de las criaturas marinas de Vigo, por lo que me dirijo a la famosa Calle de Las Ostras (Oyster Street) para disfrutar de media docena de moluscos suculentos que me arrancaron por mí por 13 € (£ 11). La ciudad una vez fue conocida por las mujeres «shuckers», pero ahora son los hombres quienes monopolizan las gradas. Me siento en una mesa frente al bar Cocedero la Piedra, me sirven el vaso obligatorio de albariño frío y consumen rápidamente los bivalvos resbaladizos.
Uphill desde aquí comienza el pintoresco Casco Vello, el casco antiguo, una prueba de resistencia de escalones y pendientes que se enrolan más allá de las sobrias casas de granito, pequeños cuadrados y una gran cantidad de tentadores bares y restaurantes. Por la noche, los alumnos iluminan las fachadas, por lo que es aún más soñadora. Aquí es donde encontrar el atractivo clásico de Taberna A Pedra, que generalmente está lleno, y ordene sedoso a la parrilla navajas (Almejas de afeitar, 16 €), berberecho (Berberechos 14), almejas (almejas) nadando en ajo, chile y aceite de oliva, chipirones (sepia, € 9) y pimientos Padron. Como en cualquier otro lugar, la canasta de pan es crujiente perfecta para limpiar el jugo.
Por la noche, los cuadrados de Casco Vello se vuelven aún más soñadores. Fotografía: Roger Cracknell/Classic/AlamyCerca está funky Valdevez, escondido por un callejón apretado y un favorito del equipo de fútbol de Vigo. Es espacioso, con una gran relación calidad del almuerzo, con un menú de almuerzo, platos creativos, vinos superiores y una alineación de radios vintage. Su licitación Pulpo la feria (Octopus de estilo gallego) está coronado con papa rompida y pimentón, sus vieiras están perfectamente a la parrilla e incluso puede probar un lomo de carne de res envejecido de las colinas. No es nada si no ecléctico.
De repente, es arquitectónicamente, todo cambia cuando llego a Praza do Porta do Sol, una plaza en el centro de la ciudad. Aquí comienza el elegante distrito Ensanche, una reliquia de los empresarios catalanes que desarrollaron la rentable industria de enlatado de Galicia a fines del siglo XIX. Junto con las fábricas produciendo latas de sardinas y mejillones, trajeron modernista (El equivalente de la cultura catalana de Art Nouveau) arquitectura, a menudo de estilo parisino, así como bancos y comercio de lujo que alineaban las vías. Vigo en auge. Esta parte de la ciudad es ahora el centro de la vida nocturna, las compras y la cultura y el lugar para separarse de los restaurantes tradicionales.
Ve a crecer en Restaurante Crudeza, el Coloque para ceviche divino, con lubina, vieira o tartar de salmón (€ 20- 30 €), y excelentemente preparado por un equipo venezolano y muy asequible. Para digerir, hay un empinado caminata hasta la Fortaleza El Castro, construida en 1665 para defenderse de los ataques ingleses y ahora rodeado de hermosos parques. Las vistas radicales disfrutan de la feliz Islas Ciés, así como pueblos pesqueros y playas prístinas a través del agua luminosa. Las islas, que necesitas un permiso para visitar, y las aldeas de Moaña y Cangas, pueden ser contactadas en ferry o el inmenso puente Rande.
Una placa de almejas de afeitar a la parrilla es una tapa gallega típica. Fotografía: Laura en Biase/AlamyFuera del Gran Via, donde estoy enérgico cuesta arriba al mover las pasarelas, una innovación bienvenida, busco Enxebre, un restaurante muy moderno dirigido por una pareja joven que rompió un nuevo terreno con giros surrealistas sobre clásicos gallegantes. Su menú de degustación de 35 € es un robo, y puede sentarse en el mostrador de la cocina para ver la acción.
De vuelta hacia el estuario, me recupero de un banco en la Alameda da Praza de Compostela, donde los jardines de magnolias y helechos de los árboles son bordeados por fachadas majestuosas. Aunque la mayoría de los bares y restaurantes circundantes son mediocres, una excepción acecha a la vuelta de la esquina: La Mar Salada. Este pequeño y elegante restaurante es reconocido por pescado atlántico perfectamente horneado (mariscina, lubina), bacalao en salsa pil y arroz cremoso con langostinos rojos y monjes.
Mucho más restaurantes de mariscos quedan en espera, pero decido pasar mi última noche investigando una tradición gallega única de 300 años, una furano. Esto me lleva al país montañoso de Rías Baixas en compañía de Juan Vidal y Lorena Cancelas, dos de los fundadores de Guía Furanchín, una guía en línea de docenas de bodegas a pequeña escala que se abren durante tres meses entre diciembre y junio para descargar su excedente. Ya sea sentado de manera convivente en un jardín, un garaje, un inclinado o en la sala de estar familiar, los apostadores vienen a disfrutar de un vino joven junto con tapas caseras.
Ordenamos jarras de rojo (el más denso que he visto) y blanco para lavar las empanadas, croquetas, jamónFilete de tortilla y cerdo: comida simple pero sabrosa.
El puerto de pesca de Vigo mira a Islas Ciés. Fotografía: JX1306/AlamyMientras veo las caras rojas de nuestros compañeros de comedor, muchos todavía con ropa de trabajo y disfrutando de una noche barata (nuestro proyecto de ley llegó a € 12 cada uno y fuimos sacados), me doy cuenta de que esta institución, exclusiva de Galicia, refleja el alma rural de la región, si no exactamente los «hombres del mar».
Para cualquier persona con dos o cuatro ruedas, o simplemente dos patas, Vigo también ofrece una gama seductora de viajes costeros, desde Cambados (la capital del vino de Albariño), donde en los mariscos de marisco bajo rastrillan la arena para las almejas de afeitar, hasta el parque natural de Corrubedo, un avance de los aviadores donde los pizarrizas van a la arena de las arenas. En el propio Corrubedo, busque auténticos mariscos en el genial bar do Porto, propiedad del arquitecto británico Sir David Chipperfield y su familia. Como aficionados a los galacos durante más de 30 años, demuestran cómo esta región se pone debajo de su piel. Los ciudadanos pueden dirigirse hacia el sur para descubrir la encantadora Baiona con su fuerte de la península, ahora parator, o al norte de los tesoros arquitectónicos, la vitalidad y la cultura de Pontevedra.
El mundo de Vigo es tu agudo – ¿O es mejillón?
El viaje fue facilitado por el Español turístico oficina y Turismo de Vigo. Ella se quedó en el Hotel Bahia de Vigo, dobla de € 95 (£ 82) B & B, que tiene una fachada muy 70 pero gloriosas vistas
